宣城阳澄湖大闸蟹(宣城洪林镇)

大闸蟹，别名中华绒螯蟹，喜好凭仗本身青色坚硬的外壳在湖泊、江边横行蛮横，吃虾米、咬稻梗“无恶不做”。面临情况的毁坏，站在食物链顶端的人类又将站出来维护生态的平衡，每年要吃上几万吨的大闸蟹……

每当秋风吹起，江浙一带的人早早收到那个季节关于美食的信号。那时候的螃蟹只只肥美，蟹膏黄多油满，蟹肉胜似白鱼。可关于好吃蟹的人来说，一年四时都不会让螃蟹有所安息，年产量2000多吨的阳澄湖大闸蟹仍然不克不及满足需求。

想要漫长四时都能感触感染到全程“膏”能，阳澄湖大闸蟹有点势单力薄，所以门客会把本身的等待转向市道上其它肥美的大闸蟹，此中少不了宣城大闸蟹的出场。

在文化名城宣城的汗青沿河中，从不贫乏文人骚客的泼墨挥毫。在如许经久不衰的书香味之下，宣城大闸蟹的鲜香同样抑制不住，每年秋天就有几百吨的大闸蟹从那里流向四面八方门客的餐桌。

如斯庞大的需求量，大闸蟹在安徽汗青上也有过一个清脆的名号，曾因满口生津被吴天孙权赐名“花津蟹”，只不外顺着时代变迁，为了在销售便当统称其为大闸蟹。

而门客们关于阳澄湖大闸蟹和宣城大闸蟹也早已分不清，不雅其外形并没有明显区别，门客只看螃蟹能否膏满肉肥，吃起来肉量能否新颖紧实。

虽说如斯，宣城大闸蟹与阳澄湖大闸蟹外形类似，但是细细品来，两者味道却是各有所长。阳澄湖大闸蟹的特色是甜，甜的明显而旷达，而宣城大闸蟹特色是鲜，美味十足，甜的委婉，回口鲜比大闸蟹的时间持续更长，能够说气概差别，各有所长。

河蟹上席百味淡，每一只螃蟹都能获得如许的餐桌地位，宣城大闸蟹更是如斯。螃蟹的烹造不需要过火润色，蒸汽就能将其甘旨完全释放。熟透的螃蟹膏似凝脂，清香四溢，橘红色的外壳下流离氨基酸已经被充实激发，Q弹可人的蟹肉满口生津。

碧云天，黄叶地，秋色连波。中秋事后，太阳耗尽了它在北半球最初的热情，奔向南回归线与我们渐行渐远，清凉萧瑟的季节丰收是对蟹农更大的安慰。丰收的安慰，鼓励着一代人以至是几代人对蟹塘的持守。

好水出好蟹，宣城双庙村蟹农引水围塘，养了一辈子蟹的不在少数，此中不乏从爱吃蟹的儿童接过父辈手中接力棒，与蟹黄湖水打交道的新一代养蟹人。养蟹中碰到困阻，宣城大闸蟹的安康生长更是牵动着一个家族的心，家中一位蟹农有难，八方亲朋相助是常有的事。

养蟹背后的艰苦，唯有蟹农心里本身咬着牙往肚子里咽。那是一种靠天乞食吃的生活，一年赚一年赔的蟹农触目皆是，蟹苗入塘担忧疾风骤雨，蟹苗生长惧怕气温聚变，担惊受怕的日子唯有到了秋季才气稍稍放松。

自此秋风起，蟹脚痒，除了一样跟着痒痒的万千门客味蕾，还有江南一带蟹农的心，繁忙一年悬着的心在丰收之时安靖。

一家人暂时卸下养蟹的劳碌，在秋凉中团聚在一路，任其秋风瑟瑟，在那半晌的闲适中暖意阵阵。

自此，在我眼中大闸蟹的上桌也预示着团聚的起头，贪那一口蟹膏的鲜美，更念一家人围坐一路的温馨气氛。餐桌话题什么的其实不重要，各人闲聊小憩，说累了唆一口蟹脚中Q弹的蟹肉，声音再响也不消惧怕毁坏气氛。

那就是大闸蟹与家的完美照应，不消顾忌吃相，团聚才是闲事。