阳澄湖大闸蟹国外(阳澄湖大闸蟹和其他)

本文来源：视觉志（id：iiidaily）

做者｜张先森

那几天，一份美国的收集逃击令在中国网民中炸开了锅。

美国马里兰州发出了一条特殊的通缉令：要求公众们帮手抓捕入侵物种，大闸蟹！

通缉令上写得很清晰，要捕获的是来自中国的大闸蟹（Chinese mitten crab），格杀勿论。

大闸蟹的保存才能及其固执，荤素通吃，威胁、毁坏淡水类生物链，它的有洞居性以至会招致大坝、堤岸损坏，阻塞排水系统。

因而，大闸蟹被BBC强烈报复，被列为“世界百大危险侵略物种”。

美国闹蟹灾后，本想把螃蟹卖给华人餐馆，但又担忧引起养殖行为，形成新的物种袭击。

无法之下，老美决定先杀之然后快，碾成蟹酱，或磨成鱼料……用我们销毁翻版光碟的手段，来涂炭中国人眼里的甘旨。

无独有偶，本年的比利时也成为大闸蟹“众多成灾”的国度。

在比利时布鲁日运河，大量螃蟹勤恳挖洞，对河床形成毁坏，给本地物种也形成了不小威胁。

比利时目前已经捕捉了超越70万只大闸蟹，据说到了秋天，那个捕获数量将会更惊人。

中国餐桌上的好菜，何以成了美帝的通缉犯？

工作，还要从中国河蟹不小心被带到欧洲说起。

中国河蟹的学名是“中华绒螯蟹”，河蟹中的佼佼者，就是我们凡是所说的“大闸蟹”。

相传在清朝通商期间，欧洲人的汽船压舱水中不小心混进了蟹苗。

小生命就那么偷渡移民了，成果发现欧洲的淡水资本阿谁好啊，它们就在那敏捷繁衍生息。

数年后，那些大闸蟹蔓延到了英国泰晤士河。

20世纪末，BBC在一篇报导中说，大闸蟹在泰晤士河中众多成灾，喜好打洞洞的它们，将河两边的植被毁坏得千疮百孔。

同样的工作发作在德国。

德国商人目睹中国门客热衷大闸蟹，便将它们弄到国内，本想大赚一笔，不意德国人不买账。

被放生的大闸蟹很快众多，世界天然基金会的陈述称，仅在德国，大闸蟹形成的丧失已高达8000万欧元。

英国和德国的媒体纷繁站出来，号召公众将螃蟹吃掉。

可成果呢，没人想吃，那个壳又硬肉又少的玩意儿，在他们看来远没有炸鸡汉堡好吃。

老外也不是不吃蟹，只是他们还停留在“大块吃肉”的初级阶段，好比美国人吃阿拉斯加巨蟹，像中国人那样把巴掌大的大闸蟹吃完，还能拼得完完好整的，在他们看来几乎难以想象。

每次看到国外闹蟹灾的新闻，中国网友们都坐不住了：

@吃货a：那几乎就是暴殄天物，功孽啊！

@吃货b：给美帝指条明路，速将蟹儿子带上飞机运回故乡，免费帮你们覆灭。

@吃货c：没那么费事，我等已做好挺身而出的筹办，漂洋过海用舌头拯救世界。

中国人隔空嘴馋、泪洒餐桌完全能够理解，究竟结果那可是大闸蟹啊。也大要只要大闸蟹那种万年网红，才气引起吃货们那么大的争议。

河蟹鲜有天敌，若是说有，那就是中国人，他们大要是世界上更爱吃蟹的民族。

清蒸大闸蟹，香辣大闸蟹，爆炒螃蟹，花雕醒蟹，螃蟹炒年糕，咖喱炖蟹粉煲，蟹黄汤包……不管什么做法，对中国人来说都是好菜。

欧美众多成灾的大闸蟹，在中国意味着什么？

拿上海举个例子。上海是全国更爱吃大闸蟹的城市，固然生齿只要全国的3%，消耗的大闸蟹却是全国产量的10%，相当于每年吃掉超越8万吨蟹，围起来可绕地球好几圈。

对上海人来说，不吃蟹，人生还有什么意义呢？

江浙沪爱吃蟹是有汗青渊源的， 战争后上海开埠，一时间土豪云集，歌舞升平。

阳澄湖大闸蟹自那时候起声名鹊起，上海滩大佬杜月笙设席时，若是桌上有阳澄湖大闸蟹，那申明客人是大人物；若是没有，那申明来客的身份还不敷格，中国的酒桌文化实是细思极恐。

张爱玲晚年流落海外，对家乡上海和家人鲜少提及，唯有往日的蟹宴是她抹不去的上海记忆。富贵的旧上海，湿润的弄堂和斑斓的沉香屑，到头来不外化做一抹蟹香。

中国人的吃蟹文化，要比旧上海的杜月笙和张爱玲们早得多。

北魏的《齐民要术》中，就有“蟹藏法”之说，可见中国人吃蟹之早。

东晋有个出名的酒鬼叫毕卓，曾说过“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”如许的唉声叹气，琼浆加蟹腿从此成为浪漫派的标配。

浪漫派的代表李白天然少不了吃蟹，蟹黄和琼浆在他那即是金汁玉液：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮琼浆，乘月醒高台”。

充足一时的宋代人将蟹吃出了心得，市道上呈现了《蟹谱》《蟹经》等烹调秘笈，中国饮食文化的源远流长让人叹服。

在美食届网红达人苏轼看来，人生唯有螃蟹不成孤负：“不识庐山孤负目，不食螃蟹孤负腹”。

明末清初的做家李渔，就是写出《肉蒲团》的那位，不只对美人和风月有研究，更是浩瀚食蟹文人中的顶级吃客。

他自称“以蟹为命，一生嗜之”，他人称他为“蟹仙”，他自嘲本身是“蟹奴”。

他曾在《闲情偶寄》里写：“独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论末身一日皆不克不及忘之。至其可嗜可甘与不成忘之故，则绝口不克不及描述之。”

一代文人，竟然无法用语言来描述大闸蟹的甘旨，那是得有多好吃啊。

到现在，大闸蟹已经成了中国的网红美食。

“秋风起，蟹脚痒”，觉得秋天不吃蟹，那一年就算白过了。尤其在江浙沪地域，收支酒楼食肆而不沾染半点蟹腥，那是不成能的。

所谓“蟹肉上宴百味淡”，坐上餐桌，老饕们就起头蠢蠢欲动，在议论江南哪里的姑娘最标致之前，先切磋什么处所螃蟹更好吃。

北边人洪泽湖、大纵湖、七里海大闸蟹，中部吃溱湖簖蟹、固城湖螃蟹，再往南就是太湖、阳澄湖大闸蟹……

每到金秋季节，那些处所的螃蟹告白便汹涌而至，无孔不入，逼得吃货们立马翻开某宝，从包邮区召唤一箱大闸蟹。

浩瀚产地和品种中，又以阳澄湖所产的“清水大闸蟹”名头最为清脆。

百年之前，章太炎的夫人汤国梨只用了一句话，就奠基了阳澄湖大闸蟹不成撼动的江湖地位——不是阳澄湖蟹好，此生何必在苏州？

每年秋季，几人穿越大半个中国来到阳澄湖边，只为了赴一场苦苦等待一年之久的甘旨之约。在那里，选美一般选她个满满一篓，再吃她个暗无天日，几乎人生一大享受。

人怕出名蟹怕壮，各地冒充阳澄湖大闸蟹的现象也是不足为奇。

一些商人批红判白，把其他处所的螃蟹运到阳澄湖，养个十天半月，“洗个澡，戴个金戒指”，就以阳澄湖大闸蟹的名义粉墨退场，资深门客亦不知情。

《新京报》就曾曝光了冒充阳澄湖大闸蟹的利益链条，并推算出市场上99%的阳澄湖大闸蟹是冒牌货。

即使在阳澄湖地域，纯种的阳澄湖大闸蟹已经很难吃到。

做家沈宏非就曾气愤地提出，大闸蟹已死，死于人心的贪欲——大规模的人工养殖，常日餐餐给蟹吃玉米，若能大量弥补充实的生物卵白，大闸蟹也不至于变了味道。

美食家蔡澜先生还义愤填膺地扬言，以后我再也不吃中国的大闸蟹了！

后来他馋得不可，痛快就组团到荷兰去吃蟹，也算用舌头为拯救世界尽了力。

蔡澜在国外吃螃蟹

在中国，吃蟹历来是一种豪侈的口腹之欲。

清代文人张岱，富家令郎哥，吃蟹是屡见不鲜，后来国破家亡，肉粥都喝不起，更别提螃蟹。

穷途末路之际，他以至动了轻生的念头，就在那时他想起了朝思暮想的大闸蟹，一篇《蟹会》一蹴而就，完成了对美食的意淫后，便不想死了。

在《红楼梦》里，平儿将一手黄乎乎的“蟹膏儿”，一股脑儿地抹在了凤姐的脸上，引得世人哈哈大笑。

那几乎是豪侈啊，农村来的刘姥姥露出了迷之浅笑：“一顿螃蟹宴够我们庄稼人过一年！”

那种情况，在今天也好不到哪去。

即使明知不正宗，即使伴侣圈充溢着各类大闸蟹含致癌物的新闻，也阻挠不了中国人对大闸蟹的神驰。

吃的人多了，蟹的价格天然蹭蹭蹭往上涨，不是所有人都能实现“大闸蟹自在”。

入秋时节，最怕减肥的夜晚翻开伴侣圈，看到的满是金黄色的九宫格，那些深夜放毒的伴侣们，拉仇恨的同时，更是一种有内涵的炫富体例。

好比像我如许的通俗门客，摸了摸干瘦的钱包，只好望蟹行步，望蟹兴叹，其实无力“蟹蟹光顾”。

“我不吃大闸蟹，也不克不及让大闸蟹吃了我啊。”